Руководства, Инструкции, Бланки

Shuma раскоксовка инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Shuma раскоксовка инструкция

Suzuki Jimny БешеННая Белка › CarJournalHeader › Раскоксовки поршневых колец — маленькие опыты деревенщины.

Друзья!
Всем мое почтение.
Раскоксовки колец…
Что это?

Лечение чудотворное?
Профилактика нужная?
Или просто — средство очистки карманов?
Учитывая свою дикость, варварство и не сознательность в области знаний о раскоксовках решил устранить сей пробел.
Как типичный технический параноик, если двигатель начинает работать с перебоями — я его разбираю и ремонтирую.
Добавкам в масло и прочим «тюнечкам» доверяю мало.
В то же время иногда слышал положительные деферамбы, а иногда и добрые истории вызывающие скупую слезу от своих знакомых, которые заливали эти жижи своим гравицапам в цилиндры, после чего их моторы оживали.
В тоже время частенько слышал стенания страдальцев, заливавших живительный состав в свои жрущие масло пепелацы с надеждой на исцеление, но не получившие такового.
Озвучил свои сомнения на сей счет друзьям – таким же техническим параноикам, которые так же категорически не поверили в чудеса божественного исцеления.
Просто мы видели свои двигатели изнутри и очень долго вычищали нагар с поршней, при этом сильно матерясь какой он крепкий и твердый.
Но, как говорится сомнения закрались.
В один день принес к нам в гараж товарищ Михаил раскоксовку ЛАВР и попросил залить ему в двигатель, но по итогу мы ему поменяли колпачки и Миша уехал забыв про раскоксовку. (Кстати данный товарищ открыл для нас существование отменной тормозной жидкости Shell, о которой мы и не ведали)
Далее появилась в гараже раскоксовка FENOM. Ну а если есть что сравнить – надо сравнить.
Втянул своих друзей в очередной блуд с опытами. Решили провести эксперименты в своем деревенском гараже.
Проведя изучение предмета раскоксовок, наткнулся на восторженные возгласы счастливцев о чудотворных составах Митсубиси Шума, Би Джи и Верилюб (ХАДО).
Достал самостоятельно Би Джи и Верилюб, а Митсубиси Шума предоставил Анатолий. за что ему огромное спасибо. ( Подчеркиваю свое уважение к человеку, который купил Шуму и не смотря на ее ценность и исключительную редкость не зажал ее под одеялом, а отдал нам на опыты).
Далее провел опрос граждан касаемо методики на драйве и поинтересовался у адептов на ойл клабе. По итогу решили проверить действия состава на кольца, заливая его в открытые гильзы.
Время воздействия – более 12 часов + Быстрый тест на клапанах.
Согласно проведенного опроса Very Lybe выбыла из боевого теста, т.к. цилиндров 4, а раскоксовок -5 штук.
А теперь к делу.
1- Начали испытания с прогрева разобранного блока с установленными в гильзах поршнями ДВС 1 NZ-FE Toyota. Закоксованность колец – выше среднего, но не самая печальная.
2 — Нагрели его до температуры 60С.

3 — выставили поршни в среднее положение
4 — Залили составы в гильзы. При этом FENOM и LAVR залили минимум двойную дозу.
5 – оставили все на час и пошевелили поршни, после чего оставили все на 14 часов, накрыв составы сверху пеленкой – для обеспечения паровой бани.

6 – провели часовые тесты составов на клапанах.
Для этого погрузили клапаны в раствор на час, после чего оценили степень воздействия составов.

Нумерация 1 FENOM 2 LAVR 3 BG 4 Mitsubishi SHUMA 5 Verylube Антикокс

Оценивали сколько нагара снимет препарат и на сколько клапан будет легко очистить после применения той или иной раскоксовки.

Нумерация 1 FENOM 2 LAVR 3 BG 4 Mitsubishi SHUMA 5 Verylube Антикокс

Shuma раскоксовка инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Раскоксовка поршневых колец

    Трезвый, интересная 10ти минутка.
    Только как обеспечить чистоту эксперимента?
    Как на видео не получится наверное, двигатель должен работать.
    Нужны одинаково загаженные движки, как их найти и как определить что они одинаковые?
    Может форумчане согласятся быть подопытными и среди них отобрать?

    Я недавно пробовал ликвимолли антишлам на 200 км которая, поддался рекламе, но осознанно, тк мне показалось что раньше бодрее была тачка, а стала ваще скучная.
    по впечатлению вроде лучше стало, но компрессию не мерил ни до ни после, голову не снимал, поэтому конкретно не могу сказать про результат.
    Обороты и разгон лучше стали, но это скорее всего из-за масла нового, было старое 10в40, слилась чача какую на Жигулях только видел, ужас просто, залил 5в30. расход упал с 15 до 13 на 100км, эскудо 54 будка двигатель j20a .

    igo_ru, Для меня ЛЮБАЯ 10 минутка будет ОТЛИЧНОЙ
    Если даст ВИДИМЫЙ стразу и не вооруженным глазом эффект.
    Все остальное - сомнительно.

    Трезвый, те аналогично замачивать поршня и клапаны с одного движка и смотреть?

    Я в своем жигуаре феном лью. На 4 цилиндра равномерно 2 флакона. В инструкции написано держать 60 минут,а я 10-12 часов. Потом немножко 3-4 раза кратковременных холостых прокруток стартером,выливаешь,заливаешь новое масло и вуаля,+2-3 скилла компрессии. Эффект ощутимый) А этих шумм пока не пробовал,но феном кажись тоже норм,да и стоит всего лишь 250 рб за флакон. У меня шестерочный двиг стоит,1,3 который. Для своего объема пуляет нормально,аппетит малый. Но частенько надо взглянуть под капотом и рулевыми агрегатами надо проследить. Мост,коробка вообще без нареканий. И передние резинки часто изнашиваются. В остальном все норм тачка жигуль. Главное кузов,остальное делается. Да и езда очень плавная. Господа тойотофилы,не воспринимайте близко к сердцу,но жигуль реально плавнее едет,чем ваши аллионы,премио,филдеры. По гравийке вообще песня,главное музыку по громче)

    Оптимист, Два года назад лично пробовал раскоксовку FENOM при масложере.
    Результата, кроме жуткой вонищи при первом запуске я не получил.
    Поохав и поахав через пару месяцев созрел и вскрыл ДВС, поменял колпачки.
    После этого масло кушать перестало мое чудовище :)

    Трезвый, если кушает,то однозначно вскрывать только. Я про компрессию в цилиндрах. Мой вообще масла не кушает,только часто через сальник шкива пробивает,болезнь ихняя походу. Но вопрос сальника 50рб,замена дело 5 минут. Щас,в данное время,седня прокладку продул опять. Завтра опять придется поменять. До этого уже 3 раза поменял за полгода или 8000 км примерно. Может микротрещина какая-то в блоке? На глаз вроде там ровно. Помпу поменял тоже недавно,всю систему там овоздушил. Может все равно какое-то давление возникает? Но из-за чего именно? Может фиговую помпу поставил? Может еще раз поменять?

    Раскоксовка двигателя

    Раскоксовка двигателя


    Что такое "раскоксовка", для чего она нужна, каких результатов от нее ждать - таких вопросов на нашем форуме и от клиентов Гибрид-сервиса накопилось много. Я давно уже обещал написать статью-инструкцию по раскоксовке ДВС и вот, выполняю обещание.

    Для чего нужно раскоксовывание ДВС?

    Во время процесса сгорания в ДВС топливо-воздушной смеси образуются продукты неполного сгорания топлива. Кроме самого топлива в камере сгорания сгорает еще и масло, которое остается на стенках цилиндров (в хонах). Эти продукты, специалисты называют по разному: смолисто-коксовые отложения, лаковые отложения, нагар и т.д. Но суть их от этого не меняется - они являются вредными отложениями.

    Эти вредные отложения накапливаются в зазорах между поршневыми кольцами и поршневыми канавками. Со временем это приводит к тому, что кольца теряют подвижность в этих канавках и остаются внутри поршня (залегают). При этом они перестают выполнять свои прямые обязанности: компрессионные кольца уже не создают необходимую степень сжатия топливо-воздушной смеси, а маслосъемные кольца, не снимают излишки масла со стенок цилиндров.
    Другими словами в ДВС падает компрессия и он начинает «кушать» масло. Сначала аппетит его небольшой, но он увеличивается в арифметической прогрессии. Неоднократно видел Приусы с пробегом 250-300 т.км, которые расходовали по 1 литру масла на 1000 км.

    Такой ДВС, конечно надо ремонтировать. Но ремонт ДВС- это очень и очень не бюджетно.
    Многие владельцы Приусов идут по другому пути- вместо ремонта ДВС покупают и ставят контрактный ДВС. Это действительно хороший способ, при одном условии - контрактный ДВС должен быть хорошим! Но часто контрактный ДВС оказывается с такси с огромными пробегами и в отвратительном состоянии. И человек заменивший свой старый мотор, на казалось бы 2-3 летний ДВС получает те же самые проблемы. Т.е. меняет шило на мыло.

    Поэтому, прежде, чем менять ДВС, можно попробовать довольно бюджетный способ восстановления работоспособности ДВС - РАСКОКСОВКУ.

    Что представляет собой сам процесс?

    Он заключается в растворении этих вредных отложений и восстановлении подвижности колец в поршневых канавках.

    Что представляет собой препарат для раскоксовки?

    Препараты для раскоксовки представляют собой комплексы поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способных активно воздействовать на смолисто-коксовые отложения. Т.е. другими словами задача препарата растворить и смыть эти вредные отложения.

    Какой препарат применяем в Гибрид-сервисе мы?

    За последние 10 лет работы, мы испытали очень много различных препаратов для раскоксовки.
    Отмечу только те, которые действительно эффективно работали: это Шума и G-Zox. Основных недостатков у этих препаратов два:
    1. Они очень токсичные.
    2. Они очень дорогие.

    С 2007 года мы стали активно применять наш отечественный препарат челябинской разработки: Lavr ML-202 ANTI COKS (Лавр-Антикокс).


    Вот посмотрите, что обещают производители:


    Я всегда настороженно отношусь к таким чудо-препаратам, которые обещают практически капитальный ремонт ДВС без разборки. (А именно так можно трактовать те результаты, которые мы видим в таблице). Но чудес не бывает, поэтому к этим результатам надо относиться чуть более скептически. Сегодня вы увидите, какие действительно результаты дает этот препарат.

    Итак, перейдем к самому процессу.

    Для этого у нас есть реальная машина из Тюмени, владелец которой жалуется на огромный расход масла. На этой машине мы и покажем вам, как правильно делать раскоксовку ДВС.
    Что для этого требуется?

    Распишем и разберем все подробно по пунктам:

    1. Необходимо прогреть ДВС до рабочей температуры (можно через режим "INSPECTION MODE", а можно просто проехаться на автомобиле)
    2. Измеряем реальную компрессию во всех цилиндрах ДВС:
    -откручиваем блок реле


    -откручиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра с задней стороны


    -снимаем разъем с ДМРВ и откручиваем хомут крепления корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке


    -снимаем корпус воздушного фильтра в сборе


    -снимаем разъемы с катушек зажигания, откручиваем болт крепления катушки и снимает катушки зажигания


    -выкручиваем свечи зажигания


    -переходим к самому процессу измерения компрессии.

    Тут хочется остановиться чуть подробнее. Для чего нам это надо?
    Первое - это определить действительно ли реальная компрессия у ДВС маленькая.
    Второе - увидеть реальные результаты раскоксовки (вырастет и выровняется ли компрессия по цилиндрам).
    Третье - определить, действительно ли проблема в кольцах, а не в клапанах.

    Чем и как надо измерять компрессию? Бегите из таких сервисов, где вам подключают компрессометр типа «Дружок» или какой то китайский и начинают измерять! Такие компрессометры используются в основном сервисменами для развода клиентов на деньги. Как это делается? Да элементарно: на первом цилиндре мы прокрутили ДВС 8 раз и компрессия покажет 9 очков, на втором провернули 20 раз и компрессия будет 11 очков. При таких показаниях вывод неутешителен- требуется ремонт ДВС. На самом же деле, если на первом цилиндре ДВС прокрутили бы тоже 20 раз, то и компрессия была бы 11 очков. (после якобы «выполненного ремонта» клиенту на 1 цилиндре ДВС прокручивают 20 раз и ремонт выполнен).

    Поэтому хороший компрессометр должен:
    -показывать не среднюю температуру по больнице, а с точностью до 0,01! (механические на такое не способны)
    -показывать кол-во оборотов, за которое измерена компрессия на данном цилиндре.

    В нашем Гибридсервисе применяется именно такой, высокоточный электронный компрессометр (вы увидите его ниже на фото).

    В еще более продвинутых тех центрах применяются электронные компрессографы, т.е. приборы, которые измеряют компрессию во всех цилиндрах разом и выдают распечатку с графическим изображением. Но это более актуально для дизельных двигателей, поэтому мы такой прибор не применяем.

    Итак, делаем замер компрессии по всем цилиндрам. Для этого сканером переводим блок управления ДВС в режим измерения компрессии и проводим измерения.

    1 цилиндр: показания 10,19 за 21 оборот ДВС


    2 цилиндр: 9,97 за 18 оборотов


    3 цилиндр: 10,02 за 20 оборотов


    4 цилиндр: 9,22 за 17 оборотов


    Разница по компрессии неутешительна: достигает практически единицы, т.е. предельно допустимой для этого двигателя.

    3. После измерения компрессии не теряя времени (пока не остыл ДВС) приступаем к самой процедуре раскоксовки. Делаем «парад поршней», т.е. выставляем все поршни в один ряд в средней части цилиндра. Как это сделать проще всего? Берутся две проволочки (или спицы) одинаковой длины и вставляются в свечное отверстие 1 и 2 цилиндров. После этого аккуратно проворачиваем коленвал за шкиф, чтобы концы проволочек оказались на одном уровне (в этом случае поршни будут «на одной высоте все четыре»).


    4. С помощью мерного шприца с удлиняющей трубочкой (идет в комплекте с препаратом) заливаем 45 мл препарата в цилиндр.


    Внимание! После того, как залили в цилиндр препарат - сразу закручиваем в него старую ненужную свечу. Чем быстрее вы закрутите свечу, тем более хороший эффект даст препарат. Он создает в камере сгорания так называемую паровую баню.
    Проделываем такую процедуру на всех 4 цилиндрах.

    5. Ждем 3 часа. Это время мы выбрали экспериментально. Производитель рекомендует от 1 до 24 часов. На практике 1 час- мало, а больше 3 часов- уже ни какого смысла нет. Каждые 10-15 минут «шевелим» коленвал на 3-4 градуса вперед-назад для усиления эффекта.

    6. Выкручиваем свечи и нажав педаль акселератора в пол, заводим без свечей машину на 5-7 секунд. Это нужно для того, чтобы выкинуть остатки препарата из камер сгорания для предотвращения гидроудара. (не забываем перед этой операцией накрыть свечные отверстия ненужной ветошью, иначе потом долго придется отмывать моторный отсек от грязи).

    7. Вкручиваем рабочие свечи, ставим на место корпус воздушного фильтра и заводим ДВС. Прогреваем на холостом ходу (в режиме "INSPECTION MODE") до рабочей температуры.

    8. Повторяем операцию по замеру компрессии уже на раскоксованном ДВС:

    1 цилиндр: показания 10,33 за 20 оборотов


    2 цилиндр: 10,86! за 20 оборотов


    3 цилиндр: 10,61 за 19 оборотов


    4 цилиндр: 10,11 за 20 оборотов


    Как видим, эффект есть. Конечно не такой, как заявлен производителем, но очень ощутимый. Разница давления снизилась до 0,7 единиц. При этом на 2 и 4 цилиндрах компрессия выросла на 0,9 единицы! Т.е. результат достигнут. Но как видим, на 1 цилиндре эффект не очень большой. Поэтому при следующей замене масла процедуру лучше повторить. У нас есть на обслуживании машины, у которых после 4-6 таких процедур расход масла стал реально нулевым. НО есть и такие машины, у которых расход масла снизился незначительно. Таким машинам поможет уже только капитальный ремонт ДВС.

    Но на этом процедура раскоксовки не закончена. Эксплуатировать автомобиль на масле, в которое просочился раскоксовочный препарат - нельзя!

    9. Меняем масло в ДВС и масляный фильтр.
    Открутив сливную пробку, видим на магните пробки вот такой нарост:


    Он говорит о многом, но это тема уже отдельной статьи…

    Вот и закончена наша работа. Почему я так подробно остановился на самой процедуре? Потому, что для раскоксовки совсем не обязательно ехать в наш Гибрид-сервис. Если вы умеете держать в руках гаечный ключ, то можете повторить все это в домашних условиях самостоятельно! Единственное, что у вас скорее всего не получится сделать качественно - это измерить компрессию. Т.е. вы не сразу увидите результаты своего труда, а почуствуете их через некоторое время, когда увидите, что расход масла значительно снизился.

    Р.С. Закончить статью за один день не получилось. И сегодня у нас в сервис приехал еще один 20 Приус из Екатеринбурга. Владелец Александр


    Приехал именно на раскоксовку. По его словам машина «жрет» масло дикими объемами: примерно 700 гр на 1000 км.

    Вот результаты работы Лавра и механика Гибрид-сервиса на его машине:

    Компрессия до раскоксовки:
    1 цилиндр 10,69 за 27 оборотов
    2 цилиндр 9,94 за 24 оборота
    3 цилиндр 9,63 за 28 оборотов
    4 цилиндр 9,25 за 23 оборота

    Как видим разница составляет 1,45 очка! Это конечно очень и очень много.
    Делаем раскоксовку (3 часа) и получаем следующие результаты:

    1 цилиндр 11,36 за 25 оборотов
    2 цилиндр 10,91 за 28 оборотов
    3 цилиндр 11,41 за 29 оборотов
    4 цилиндр 10,27 за 28 оборотов

    Это уже более ощутимый эффект, чем на тюменской машине! Компрессия в 3 цилиндре поднялась на 1,8 очка! А разница снизилась до 1,09!

    Применять или не применять данный метод, каждый решает сам.

    Повторюсь, что наш Гибрид-сервис рекомендует этот метод безразборного ремонта ДВС, как очень малобюджетный. Если после пару таких процедур расход масла у вас продолжается, то выход один - капитальный ремонт ДВС.

    Гордеев С.Н.
    © Легион-Автодата


    Гордеев Сергей Николаевич (ник на форуме Легион-Автодата - FERMER)
    с.Кочневское (Свердловская обл. Белоярский р-н), ул.Садовая, д.33. Тел. +7 (902) 444-23-35.

    Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей вы найдете в книге (книгах):

    Toyota PRIUS 2003-09 с бензиновым двигателем 1NZ-FXE (1,5) серия ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт. Экспл. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характерные неисправности)

    Toyota PRIUS c 2009. Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт. Эксплуатация. ТО (В ФОТОГРАФИЯХ +Каталог расходных з/ч. Характерные неисправности)

    10 мифов о раскоксовке двигателя

    10 мифов о раскоксовке двигателя

    Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 - настоящее преступление.

    История вопроса

    Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

    Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит - стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

    С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

    С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

    Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

    Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

    Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

    Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.

    Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

    Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.

    Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

    Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.

    Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» - то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

    Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.

    Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

    Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.

    Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наш состав гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленький секрет: совсем скоро будет выпущена усиленная модификация препарата для автосервисов, чтобы процедура раскоксовывания занимала меньше времени.

    Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.

    Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

    Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

    Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.

    В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д. и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

    Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

    Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

    Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.

    Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

    А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Совсем недавно нам позвонил челябинец Сергей. Сказал, что провел с помощью нашего препарата раскоксовывание двигателя по всем правилам. Посадил уже несколько аккумуляторов, но автомобиль так и не запустил. Наш специалист сразу же выехал на место, чтобы помочь южноуральцу разобраться с проблемой. С машиной провозились часа три, ковыряясь в двигателе озябшими руками. Как оказалось, хозяин авто не отключил зажигание при прокручивании двигателя и перепутал местами высоковольтные катушки, когда возвращал детали на их законные места после раскоксовки. Поставили, как надо, и двигатель запустился с пол-оборота! Хозяину авто и нашему специалисту после такого оставалось только посмеяться.

    Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!