Руководства, Инструкции, Бланки

каркас дома своими руками пошаговая инструкция

Категория: Инструкции

Описание

КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ – КАК ПОСТРОИТЬ НЕДОРОГОЙ ПО ЦЕНЕ ОДНОЭТАЖНЫЙ КАРКАСНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМИК

Пример строительства одноэтажного каркасного домика – расчеты, фото, технология.

Перед Вами проект и пример (фото этапов постройки дома собранные в видео слайд шоу, находятся внизу статьи) поэтапного строительства небольшого каркасного дома. Технология строительства своими руками такого каркасного домика очень проста, и не требует особых профессиональных навыков. На фото этапы строительства каркасного дома показано в мельчайших деталях и повторить этапы постройки проделанные автором несложно и повторить их своими силами сможет даже начинающий мастер. Автор провел серьезные расчеты и очень четко просчитал теплопотери и необходимые условия для отопления домика. На мой взгляд проект этого каркасного дома весьма удачный и обладает массой преимуществ, минус один – изначальные размеры заложенные в проекте, но при необходимости размеры такого дачного домика можно легко увеличить.

Назначение каркасного дома и выбор проекта.

В процессе проектирования дачного дома для участка в 6 соток мне хотелось следовать главным архитектурным правилам, которые можно выразить тремя словами — красота, прочность, удобство. Но именно последнее-то и не вырисовывалось. Удобный каркасный дом в первую очередь должен быть тёплым. А исходные условия для проекта у меня были такие:

использовать дом предполагалось в течение всего года;

магистрального газа нет и никогда не будет;

устанавливать печь и работать истопником нежелательно;

электрическая сеть — слабая, напряжение — нестабильное (часто пониженное).

Постоянно отапливать все помещения дома обычных «дачных» размеров электрообогревателями дорого, а только одну комнату — нежелательно. Периодический характер отопления — нагрев во время приезда с последующим охлаждением — не лучший вариант для строительных конструкций. Само собой напрашивалось решение — возвести на участке две постройки и большую из них (основную) использовать как летнюю дачу, в которой можно жить с апреля по октябрь; для зимы же построить небольшой вспомогательный домик. Летом его можно использовать для разных целей — как мастерскую, кухню и пр. Электроэнергия — самый «интеллигентный» вид энергии и самый дорогой, поэтому если и превращать её в тепло, то с высоким КПД, а уж само тепло — беречь. За основу я выбрал классический западноевропейский проект дома. В журналах издательства «Гефест-Пресс» были публикации, посвященные небольшим домикам, но преимущественно для летнего использования. При подробном рассмотрении объёмно-планировочных решений конструкций выяснилось, что они идеально подходят и для зимних условий. Однообъёмная компоновка с отсутствием чердака позволяет уменьшить внутренний объём и высоту потолка у стен (где обычно никто не находится). При этом наклонный потолок, высокий в коньке, не «давит» на голову. Кроме того, налицо два других достоинства — достаточно привлекательный внешний вид и простота изготовления. Отопление в доме — постоянно действующее, настенными конвекторами, в которых можно задавать требуемый уровень температуры. Причём в отсутствие хозяев температуру в помещении можно установить ниже обычной комфортной — это даёт дополнительную экономию. В жару же в таком домике благодаря хорошей теплоизоляции будет прохладно. Примерный тепловой расчёт домика. Исходные данные для расчёта приведены таблица 1. Таблица 1

Коэффициент теплопроводности. Вт / М 2* С

Rk =?/? — термическое сопротивление однородного материала конструкции (м2*С/Вт). Rk = ?1 /?1 + ?2 /?2 + ?3 /?3 — термическое сопротивление последовательно расположенных слоев конструкции (м 2 *С/Вт). R0 = 1/ ?h +Rk + 1/ ?bh — полное термическое сопротивление конструкции (м 2 C/Вт), где ? — толщина материала (м), ? — коэффициент теплопроводности материала (Вт/м*С), ?h — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (Вт/м 2 *С), ?bh — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (Вт/м2*С). Для данных условий R0 = Rk + 0,19.

При расчете Rk пола и потолка учитывалось термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, равное 0,14м 2 *С/Вт. В результате несложного расчёта получим следующие характеристики конструкций (таблица 2). Таблица 2

Термическое сопротивление R 0. м 2 С / Вт

В соответствии СНиПами

Потери тепла через ограждающие конструкции можно определить как: Q = (tbh -th ) * S/R0. где tbh и th – температуры внутри и снаружи здания, S — площадь ограждающей конструкции.

В Москве расчётные температуры: t = 18 °С и t = -26 °С, но для данного объекта я принял +15 и -15 °С соответственно, то есть разницу между наружной и внутренней температурой задал равной 30°С. Результаты расчёта приведены в таблице 3. Таблица 3

Вывод: при наружной температуре -15°С для поддержания температуры внутри домика на уровне +15°С необходимы обогреватели мощностью 750… 1000 Вт. Учитывая этот примерный расчёт, я приобрёл конвекторы мощностью 500 и 250 Вт. Маломощный конвектор предназначен для отдельного помещения санузла.

Примерный расчёт стоимости строительства такого каркасного дома.

Размеры домика 4,0×3,4 м; высота потолка у стены — 1,8 м,в коньке — 2,6 м. После решения всех творческих задач на бумаге возник самый главный вопрос — сколько всё это будет стоить? Основные затраты на строительство домика приведены в табл. 4. (цены даны на 2005 год) Таблица 4 Цена материалов необходимых для строительства каркасного дома своими руками:

Материалы для строительства каркасного домика

Фундамент ( бетон и арматура )

Дерево ( обрезная доска. вагонка. пол )

Утеплитель. пароизоляция. ветрозащита

Кровля ( мягкая черепица )

Итого общая цена

Это только материал. Сколько стоила бы работа, я не знаю, поскольку всё делал сам. А как можно по-другому построить такой каркасный домик? Вряд ли какая – нибудь фирма возьмётся за столь малый объект, а если и возьмётся, то, скорее всего, он окажется «золотым». Особенность домика в том, что основное внимание нужно было уделить укладке утеплителя (его количество видно на фото) и уплотнению стыков. Это всё «невидимые» работы и мне их следовало выполнить в первую очередь, а всякие плинтуса и раскладки можно прибить, когда будет время, например, в следующем году. Оптимально для этого домика — всё делать самому, он ведь не сложный.

Строительство каркасного домика

Вначале — обычный процесс: удаление растительного фунта на месте будущего фундамента, засыпка песком, проливка и уплотнение. Фундамент был выбран ленточный. Фактически это — монолитная рама, лежащая на поверхности фунта. В её основе — пространственный каркас из арматуры 14 мм, по два прутка снизу и сверху. Внутри «ленты» — стяжка из раствора по сетке. Для чего стяжка? От земли идёт сырость (фунтовые воды совсем близко), а возможно и газ радон. Другая особенность фундамента — отсутствие продухов непосредственно в ленте, что увеличивает прочность конструкции и уменьшает трудоёмкость её изготовления. Нижняя обвязка установлена на антисептированные подкладки — обрезки дюймовой доски. Щели между прокладками выполняют в данном случае роль продухов. Такой способ имеет преимущества:

вентиляция подполья в этом случае более эффективная, так как продухи располагаются дальше от поверхности земли, где скорость ветра больше;

нижняя обвязка не имеет контакта с гидроизоляцией, поэтому не преет, а значит прослужит дольше;

в случае ремонта постройки в будущем менять придётся прежде всего подкладки, а не обвязку.

Стены, пол и крыша

Всего для строительства домика сделано 4 заготовки: каркас каждой стены — одна заготовка. Собрать «стену» можно одному, а вот снимать с кондуктора лучше вдвоём. Конструкции заготовок несложные: нижняя и верхняя обвязки, между ними— стойки, а также обязательные откосы. Всё скрепляем гвоздями, но предпочтительнее саморезами, используя дрель и шуруповерт. У боковых стен верхняя обвязка — доска 150×50 мм (поставленная на ребро) с фаской снаружи для крепления сплошной обрешётки. Фасад и задняя стена сделаны совместно с фронтонами, их верхние обвязки — доски 100×50 мм (также на ребро) — основания фронтонов. В каркасе фасада предусмотрены места для установки оконного и дверного блоков. Задняя стена — глухая, на центральные стойки этих стен ляжет коньковый прогон. В стойках всех четырёх стен сделаны вырезы для монтажа верхних обвязок. Для установки заготовок на обвязку домика нужны помощники. Если все стены и основание — прямоугольные, а последнее ещё и горизонтальное, то процесс идёт гладко и быстро. Далее заготовку скрепляем с основанием. Крыша. Следующий шаг — установка балок крыши и распорок между ними. Балки изготовлены из доски 150×50 мм (я старался выбирать без сучков). Все верхние грани балок каждого ската крыши должны лежать в одной плоскости — проверяем ровной доской. Каркас домика готов. При устройстве крыши сначала саморезами притянул рейки 50×25 мм (на ребро) к балкам потолка снизу. Затем над каркасом натянул полиэтиленовую плёнку — это позволило приступить к утеплению крыши, не опасаясь дождя. Утеплитель толщиной 100 мм укладывал сверху между балками, а толщиной 50 мм — между рейками снизу балок. Базальтовую вату толщиной 150 мм закрепил временно снизу рейками. По многочисленным рекомендациям в литературе между утеплителем и обрешёткой необходимо устанавливать паропроницаемую противоконденсатную плёнку. Я решил этого не делать по следующим (кроме экономии) соображениям:

изнутри будет качественная пароизоляция (от влаги, поступающей из помещения в холодное время);

обрешётка — сплошная деревянная, а к образованию конденсата более склонны металлические поверхности;

не приходилось наблюдать выпадение росы на нижней поверхности обрешётки, особенно внутри здания.

Сразу после укладки утеплителя прибиваем сплошную обрешётку из просушенной обрезной доски. Свесы по линейке торцуем дисковой пилой. Далее крышу кроем рубероидом, затем — мягкой черепицей. Работу можно выполнять без всяких приспособлений, передвигаясь пешком по крыше. Для вентиляции подкровельного пространства просверлены отверстия выше утеплителя. После устройства утеплённой крыши приступаем к наружной отделке стен. Здесь ничего нового, всё по инструкции: ветрозащитную паропроницаемую плёнку крепим рейками к стойкам, по рейкам стены обшиваем вагонкой. Такое устройство наружной обшивки в виде экрана рационально — образуется вентилируемый воздушный зазор для удаления влаги. Кроме того, при сильном ветре охлаждается наружный экран, а не поверхность утеплителя стены. Чтобы совсем отгородиться от внешнего мира, остаётся закрепить оконный и дверной блоки. После этого торопиться некуда, можно заниматься утеплением и внутренней отделкой. Конструкция утеплённого пола везде одинакова. Стены утеплены по следующей технологии. Между стойками каркаса уложена базальтовая вата толщиной 100 мм, затем саморезами прикреплены горизонтальные рейки 50×25 мм (на ребро), между рейками располагается ещё один утеплитель — пенополистирол толщиной 50 мм. Все зазоры уплотняем джутовым полотном с помощью шпателя. Вернемся к потолку – крыше. (общие принципы строительства крыши дома своими руками можно посмотреть здесь ). Снизу к тем рейкам, что закреплены на балках, саморезами привернуты такие же рейки, только «лёжа». Между верхними и нижними рейками (обрешётка под фанеру) проложена пароизоляция потолка. Внутренняя поверхность утеплителя пола, потолка и стен закрыта специальной пароизоляционной плёнкой, имеющей шероховатую поверхность. В инструкции по применению сказано, что такая поверхность способствует удерживанию капель влаги и последующему их испарению. Эта шероховатость немного затрудняет склейку стыков скотчем (специальный скотч найти было сложно, подошел двусторонний). К моменту полного устройства пароизоляции установилась холодная погода. Чтобы иметь возможность дальше работать по внутренней отделке, я установил конвектор мощностью 500 Вт. Это позволило сделать тамбур с утеплённой дверью и каркас санузла, а также обшить стены вагонкой. К имеющемуся конвектору я добавил ещё один — мощностью 250 Вт — самый маломощный из имеющихся в продаже, но с электронным управлением. Оставалось только дождаться холодов, чтобы на практике выяснить, всё ли правильно рассчитано и сделано.

Особенности конструкции каркасного дома. В домике двери изготовлены своими руками, поскольку такие никто не производит. Входная дверь и дверь тамбура имеют толщину более 70 мм и утеплены пенополистиролом толщиной 50 мм с прокладкой пароизоляции. Притвор дверей и окон уплотнён резиновым самоклеющимся профилем. Стойки и потолочные балки не проходят насквозь через всю ограждающую конструкцию из домика на улицу, внутри домика они контактируют с утеплителем, расположенным между поперечными рейками.

Такой способ позволяет добиться высоких теплоизоляционных свойств. Проверка построенного каркасного домика холодом. Такой случай мне представился этой зимой — в знаменитые крещенские морозы 2006 г. Приехав в домик 22 января 2006 г. В конце очень холодной недели, я записал показания термометра. На улице было -22°С, в тамбуре — около 0°С, а в самом домике +7°С, разница между внутренней и наружной температурами — 29°С, почти как в теоретическом расчёте. Когда на улице случалась оттепель (0…-5°С), в помещении удавалось получить 22…24 °С при помощи одного конвектора мощностью 500 Вт, который иногда автоматически отключался.

В экономичном режиме, когда на даче никого нет, на круглосуточное поддержание тепла внутри (при -5… -10°С на улице) расходуется 4…6 кВт-ч электроэнергии в сутки. На самом деле практические результаты превзошли теоретические, потому что потребляемая мощность обогревателей оказалась заметно ниже паспортной из-за пониженного напряжения в слабой дачной электросети. Главный вывод – жить в домике можно круглый год и обогрев хорошо утеплённого дома обходится недорого. Полезный совет для каркасного строительства Обычно каркасные дома мы строим методом блочного монтажа – сначала на площадке изготавливаем рамы каркаса, а затем ставим их вертикально и крепим. И вот однажды произошёл курьёзный случай, который позволил нам расширить возможности этой технологии.

Работали два мастера.

Уже были собраны каркасы стен дома, которые располагались на земле возле соответствующих сторон сооружения. Осталось пропитать антисептиком нижние обвязки рам и выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Поднимать же и устанавливать модули предполагалось через несколько дней, пригласив других работников, поскольку вдвоём эту работу без надлежащего опыта сделать непросто. В это время мимо проходили завершившие работу коллеги с соседнего объекта. Увидев потенциальных помощников, наши мастера попросили их помочь установить каркас, чтобы ускорить сроки строительства. Антисептирование же рам и гидроизоляцию цоколя решили перенести на потом, даже не задумываясь, как это потом делать. Готовые рамы быстро подняли и скрепили. Через два дня, в понедельник, собравшаяся вместе бригада стала обсуждать вопросы недоделок на собранном каркасе.

Решение, впрочем, оказалось несложным. Мы согнули полосу рубероида в 2 слоя, а снаружи этот «пирог» обмазали битумной мастикой. Затем поочерёдно с одной и другой стороны приподняли рамы и подсунули под них подложку. Получилось, что и низ рам оказался надёжно защищенным мастикой, и поверхность цоколя также была обработана. Для предотвращения опрокидывания рам при их вывешивании мы применяли балансиры (см. рисунок), которые и предотвращали увод модулей в стороны, ь дальнейшей работе мы всегда использовали этот приём при подъёме небольших рам. При неровной верхней поверхности цоколя внутрь рубероида можно вставить утеплитель, что позволит, помимо прочего, избавиться от щелей. каркасное строительство – советы в помощь Подъём рам каркаса: 1 – стойки каркаса; 2 – балансиры; 3 – оси балансиров; 4 – опорный брусок; 5 – рычаг; 6 – опора рычага; 7 – подкладка; 8 – нижняя обвязка; 9 – слой битумной мастики; 10 – рубероид; 11 – уплотнительный материал; 12 – цоколь.

Каркасный дом своими руками – пошаговая инструкция и пояснения к фотографиям

Хозяйственный блок рядом с новым фундаментом потом придётся демонтировать, но пока он нужен для хранения всего необходимого. Ещё он пригодился в качестве строительных лесов при устройстве крыши.

Внутри ленты фундамента изготовлена цементная стяжка. Поверхность фундамента закрыта слоем гидроизоляции.

Нижнюю обвязку я установил на подкладках.

Для изготовления каркасов я использовал доски сечением 100×50 мм. Нарезать их в размер удобно торцовочной пилой.

Сборка фронтонной стены. Нижняя обвязка, уложенная на своё место и проверенная по высотам и диагоналям, – это лучший кондуктор для сборки каркасов стен.

Каркас фронтонной стены собран таким образом, чтобы потом можно было уложить утеплитель расчётной толщины.

Установлены каркасы всех четырёх стен.

Установка балок крыши. Чтобы обеспечить примыкание скатов, на верхних рёбрах конькового бруса сняты фаски.

Жёстко зафиксировать балки крыши помогают вставки между ними.

Верхняя обвязка — «пятидесятка», установленная на ребро.

Поверх каркаса крыши настелил полиэтилен. Под такой временной крышей можно укрыть утеплитель от дождя.

В хорошую погоду начал утепление крыши.

Утеплитель надо было уложить плотно — без щелей.

Чтобы утеплитель не вываливался, снизу подшил временными рейками.

Изготовление сплошной обрешётки.

Доски обрешётки по кромке свеса обрезал по шнуру.

Поверх сплошной обрешётки уложил слой рубероида.

Для вентиляции подкровельного пространства в досках-распорках насверлил ряд отверстий.

Лобовые доски обработал пинотексом.

Настилать мягкую кровлю – одно удовольствие, поскольку можно свободно передвигаться по крыше.

После изготовления крыши приступил к стенам — ветрозащитную паропроницаемую плёнку крепил рейками к стойкам.

Чтобы ненароком не повредить плёнку, сразу зашивал стену вагонкой.

Прежде чем обшивать фронтонную стену, сформировал оконный и дверной проёмы.

Половые лаги с набитыми черепными брусками. Сейчас они сохнут после обработки антисептиком.

Утепление стены—двухслойное: наружный слой — базальтовая вата толщиной 100 мм, внутренний — пенополистирол толщиной 50 мм.

Утеплённый пол закрыл пароизоляционной плёнкой.

После утепления стен и пола можно приступить к установке окон.

К первому снегу я уже установил и двери, отгородившись полностью от внешнего мира.

Двери (как входная, так и в тамбуре) — самодельные, с утеплением пенополистиролом.

Стены и крыша изнутри также закрыты паронепроницаемой плёнкой, стыки между полотнами плёнки надо было тщательно заклеить скотчем.

Периметр оконного блока нужно было заделывать особенно тщательно.

Чтобы в холода можно было вести работы по внутренней отделке, я установил конвектор мощностью 500 Вт.

Во время крещенских морозов 2006 г. я приехал на участок, чтобы проверить, как «работают» отопление и теплоизоляция домика. Что меня ждёт внутри?

Температура внутри домика была плюсовая. Установив регулятор температуры на обогревателях на «более высокий градус», я вскоре смог приступить к обшивке помещения изнутри и монтажу перегородки.

Каркасный дом своими руками – фото

Мастеру на заметку: Деревянный полый блок Ещё одна нетрадиционная технология строительства дома из деревая предлагает использовать в качестве основного конструктивного элемента деревянный полый блок ( ДПБ).

Его собирают из сортового пиломатериала небольших сечений (100 х 100 или 45 х 100 мм), склеенного из трёх высушенных ламелей. ДПБ представляет собой конструкцию из двух параллельных брусьев, жёстко соединённых перегородками, посаженными на клей в шип. Дома из ДПБ превышают по теплотехническим показателям строения из бревна и бруса в полтора раза (благодаря заключённой внутри панели воздушной прослойке).

У стен, возведённых из деревянных полых блоков толщиной 165 мм, сопротивление теплопередаче примерно в 1,5 раза выше, чем у стен из обычного бруса. Дом собирается достаточно быстро, так как все элементы окончательно готовы уже на заводе. Деревянный дом без усадки Одна из российских авторских разработок позволяет возводить дома из бруса, не подверженные усадке. В качестве основы стен используют строганые стойки с фрезерованным пазом для узла соединения, которые устанавливают на обвязку с шагом 1,04 см.

По центру торцов стоек сверлят отверстия, куда вбивают деревянные нагели. Между стойками горизонтально укладывают строганые профилированные брусовые панели.

Сверху конструкцию стягивают обвязочным брусом. Далее кладут балки перекрытия и аналогично возводят второй этаж. Благодаря особенностям технологии дом не садится, и потому можно сразу приступать к отделке. Снаружи его обязательно нужно утеплить. Сопротивление теплопередаче такой стены составляет 3,2 м2-°С/Вт. Стоимость силового комплекта дома размером 12,5 х 12,5 м и площадью 156 м2-365850 руб. Автор текста, проекта и фото строительства дома И. Калинин

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Главная » Строительство » Каркасный дом своими руками – как построить недорогой по цене одноэтажный каркасный деревянный домик

каркас дома своими руками пошаговая инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео

    Построить каркасный дом своими руками

    Каркасные дома обрели большую популярность как в нашей стране, так и за границей. Для постройки такого вида дома не требуется много денег и времени, но, несмотря на это, они имеют отличные эксплуатационные характеристики и полностью экологичны.

    Данная статья станет очень полезной для тех людей, которые хотят построить собственный дом. Благодаря подробной пошаговой инструкции, описанной ниже, вы сможете узнать как построить каркасный дом своими руками.

    Основные этапы строительства

    Прежде всего необходимо подготовить проект постройки. Его можно купить и сделать самостоятельно. Следующим шагом будет его согласования с органами местного самоуправления. При описании процесса постройки дома будем отталкиваться от того, что согласование уже было получено, выбран участок и проведено его исследование.

    Приступим непосредственно к самому строительству каркасного дома, пошагово, от фундамента и до отделки.

    Возведение фундамента

    Для каркасного дома подойдет любой вид фундамента: ленточный, свайно-винтовой, столбчатый и другие. В этой статье будет описан процесс строительства с использованием свайно-винтового фундамента.

    Этот тип фундамента обычно возводят на рыхлой земле. Свайно-винтовой фундамент обладает следующими достоинствами:

    • Нет необходимости использовать спецтехнику;
    • Монтаж осуществляется в течение суток;
    • Широкий выбор свай;
    • Отличная несущая способность;
    • Небольшая стоимость;
    • Проведение работ не зависит от времени года.

    Пожалуй, единственным недостатком свайно-винтового фундамента является то, что отсутствует возможность обустройства подвала.

    Прежде всего, нужно рассчитать необходимое количество свай. Чтобы правильно выбрать нужные сваи следует обратиться к приведенной ниже таблице:

    Винтовая свая (диаметр трубы)

    Все сваи должны иметь правильную форму лопастей и быть ровными.

    В условиях глинистой почвы работы по возведению свайно-винтового фундамента лучше проводить при хорошей погоде. Бурение земли проводится под углом 90 0 .

    Установка свай своими руками

    Спецтехника понадобиться только в том случае, если сваи имеют большой диаметр. Во всех других случаях она не нужна. Также намного проще будет выставить уровень.

    Перед завинчиванием свай нужно подготовить участок и произвести его разметку. Фундамент возводится на ровной поверхности. Это позволит упростить процесс выставления свай по уровню.

    После выравнивания поверхности очерчивается периметр. По его углам ставятся арматурные пруты. Их длина не должна превышать 0,5 метров. Чтобы определить точность разметки между прутами натягивается шпагат или обычная веревка.

    После этого приступаем к установке свай на углах периметра. Они закапываются на глубину более 0,5 метров. Все зависит от качества и типа грунта. Для этой работы лучше взять себе помощника. Кто-то будет заниматься завинчиванием сваи, а кто-то держать столб в вертикальном положении. После завершения этой работы нужно разметить остальной участок и повторить весь процесс. Расстояние между сваями должно быть в пределах 0,7-1,2 метра.

    Последний этап при возведении свайно-винтового фундамента – подрезка свай, бетонировании стволов и установка оголовков.

    Для обвязки применяются брусья сечением 150х150 мм, 200х200 мм, 200х250 мм.

    Перед тем как улаживать брусья верхнюю часть свай нужно промазать мастикой и уложить рубероид (желательно в 2 слоя). В данном случае рубероид будет выступать в качестве гидроизоляционного материала. Брусья подвергаются обработке антисептиком.

    Брусья монтируются на сваи по периметру основания. Скрепляются они между собой гвоздями, длина которых должна быть 120 мм. Для усиления стыков можно использовать металлические уголки, которые также крепятся гвоздями длиной 60 мм.

    Чтобы зафиксировать обвязку на основании необходимо использовать крепежные винты. Брусья устанавливаются в оголовки и привинчиваются. Для этого предусмотрены специальные пазы.

    Сверху обвязки улаживается доска, которая должна перекрывать стыки между брусьями. В последующем сюда будут устанавливаться стойки каркаса. Доску также необходимо обработать антисептиком. Для крепления используются гвозди длиной 120 мм.

    Возведение чернового пола

    В качестве лаг используется брусья сечением 150х100 мм. Расстояние между ними – 60 см. С помощью металлических уголков лаги соединяются с обвязкой. К ним гвоздями прикрепляются доски.

    Расстояние между лагами нужно заполнить утеплителем и постелить на него пароизоляционную пленку. Для последнего слоя применяется фанера. Она укладывается на лаги.

    Установка каркаса

    Для возведения каркаса подойдет доска 100х50 мм, 150х50 мм или 200х50 мм.

    Установка каркаса начинается с монтирования угловых стоек. Закрепляются они усиленными стальными уголками. После этого можно приступать и к монтажу остальных стоек. Они крепятся такими же уголками. На стойки монтируются укосины. Они нужны для того, чтобы предотвратить расшатывание.

    На углах бруски крепятся вырубкой, а в остальных местах – уголками. Для фиксации уголков используются саморезы.

    Готовая конструкция должна быть прочной. Для этого производится установка диагональных укосов.

    Установка потолочных балок

    Их можно монтировать тремя способами:

    • Вырубкой;
    • Уголками из стали;
    • Перфорированными кронштейнами.

    Одновременно можно использовать несколько способов. Потолочные балки следует устанавливать так, чтобы они опирались на обвязочный брус. Крепятся саморезами.

    Установка стропильной системы

    Возведение крыши весьма трудоемкий процесс. Его описание можно найти в отдельной статье.

    Внешняя отделка

    В качестве отделки используется имитатор бруса, сайдинг, камень и любой специализированный материал. Последовательность выполнения работ:

    • Монтирование обрешетки. Материалом для нее служит брус размером 40х50 мм. Расстояние между креплением – 60 см. Также для этого подойдут металлические профиля;
    • Обрешетка подвергается обработке антисептиком и специальным огнеупорным составом;
    • Монтирование отделочного материала с соблюдением технологий.
    Утепление дома

    После того как внешняя отделка будет выполнена нужно переходить к утеплению. Утепляются все без исключения части дома (пол, фасад, перекрытия, кровля). Расстояние между брусками заполняется утеплителем.

    Внутренняя отделка

    К этому этапу дом уже можно считать готовым. Осталось только произвести внутреннюю отделку

    Каких-то особых критериев к этому этапу не предъявляется. Здесь каждый человек сам решает, что ему больше нравится.

    Вот и все. В этой статье было описано как построить собственный каркасный дом своими силами. Думаем, что эта информация вам пригодится.

    Фото строительства каркасного дома

    Ниже представлен подробный фотоотчет от одного из наших читателей, который построил себе каркасный дом. Работал он исключительно по выходным.

    Видео строительства каркасного дома